Миття посуду – одна з найбільш невдячних кухонних робіт, і, якщо у вас є можливість позбутися від неї, купивши посудомийну машину, обов’язково зробіть це. Таким корисним придбанням ви вб’єте відразу кілька зайців: зменшіть витрату води, хоч це і звучить парадоксально, а також звільніть купу часу та сил, які раніше йшли на миття посуду. Звичайно, ця техніка коштує недешево, але все одно її варто придбати, адже посудомийка окупить себе повністю приблизно протягом двох років, а при штатній експлуатації прослужить набагато довше.
Після придбання необхідно ще грамотно та безпечно підключити посудомийну машину. Це може зробити і майстер, якого ви запросите. Але, якщо ви вирішите зробити це самостійно, скористайтеся нашими порадами та рекомендаціями, наведеними нижче.
До кожної посудомийної машини додається інструкція виробника. Але розрахована вона насамперед на майстрів, тому її мову зрозуміти дилетанту досить складно. Ми намагатимемося розповісти доступною мовою, що і в якій послідовності потрібно робити при підключенні цього корисного кухонного агрегату.
Перед початком робіт з підключення посудомийки забезпечте для неї окрему лінію електроживлення, що йде безпосередньо від розподільного щита. Підключення агрегату через різноманітні перенесення чи трійники заборонено. Якщо ви порушите цю заборону, то у разі поломки машини гарантійні зобов’язання не підтримуватимуться. Посудомийна машина повинна мати окрему розетку з обов’язковим заземленням. Якщо цієї умови дотримано, порядок підключення посудомийки наступний:
-
Приєднання зливного шланга до каналізації.
-
Приєднання шланга, що заливає воду в агрегат, до системи водопостачання.
-
Підключення до електроживлення шляхом увімкнення в окрему розетку.
-
Пробний пуск.
Якщо посудомийка куплена і встановлюється в холодний сезон, її потрібно доставити в місце підключення, розпакувати і дати нагрітися до кімнатної температури, щоб ніде не залишилося конденсату, утворення якого супроводжує різку зміну температур.
Підключення посудомийки до електроживлення
Посудомийна машина — техніка потужна, у процесі нагрівання води її витрата електроенергії сягає 2.5—3.0 кВт на годину. Безпечне підключення миючого агрегату потребує окремої лінії електроживлення. Оскільки техніка функціонує з використанням води, вона несе у собі потенційні ризики отримання користувачем електротравми. Тому на лінії, що живить посудомийну машину, повинен стояти автомат захисту, який відключатиме електроживлення у разі короткого замикання. Для безпечного підключення необхідне також встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), яке у разі пробою ізоляції розімкне ланцюг. Автомат захисту та ПЗВ можна замінити дифавтоматом.
Номінали ЗУ та переріз кабелю
Номінали захисного автомата та ПЗВ при підключенні посудомийної машини розраховуються з урахуванням споживаного струму, але найчастіше зустрічаються два варіанти:
-
Автомат захисту на 16 А та пристрій захисного відключення на 25 А зі струмом витоку 10 мА. Для цього варіанта використовується кабель із перетином жил 2.5 мм².
-
Автомат захисту номіналом 10 А, ПЗВ – 16 А при тому ж струмі витоку, як у першому варіанті. Перетин жил кабелю має становити 1.5 мм.
Можна використати будь-який варіант. У першому передбачено значний запас потужності, проводка під час роботи посудомийки буде завантажена по мінімуму, але вартість облаштування подібної лінії буде вищою. Другий варіант обійдеться дешевше, при тому що його параметри при використанні посудомийки середньої потужності — 2.5 кВт — все ж таки залишається запас, оскільки максимальне допустиме навантаження на лінію становить 4.1 кВт.
Важлива рекомендація: при придбанні кабелю перевірте, чи перетин жил, заявлений виробником, відповідає фактичному. На жаль, так буває не завжди, і в повній впевненості, що купили кабель із жилами 1.5 мм², ви можете виявити, що реальний перетин жив лише 1.2 мм², а то й менше. Використовувати такий кабель для підключення не можна. Що стосується автомата, то краще встановити двополюсний, який при аварійному спрацьовуванні відключить відразу і фазу, і нуль.
Якщо техніка підключається в квартирі або будинку з новою або капітально відремонтованою проводкою, на лінію потрібно встановлювати автомат з здатністю С, що відключає, — шукайте на корпусі маркування С10 або С16. Якщо доводиться працювати зі старою проводкою та живленням від «повітря», вибирайте автомат з маркуванням В10 або В16, відповідно до обраного варіанту.
Якою має бути розетка для підключення посудомийки? Оскільки це потужний агрегат, стандартна розетка не підійде, потрібна силова. Цей вибір гарантує, що розетка не оплавиться через високе навантаження навіть після багаторічної експлуатації.
Силові розетки вибирають за технічними характеристиками, насамперед за силою струму, який розраховані. Для левової частки моделей посудомийних агрегатів максимально споживаний струм не перевищить 11 А, тому для підключення підійдуть силові розетки, розраховані на 10/16 А. Це забезпечить грамотне електричне підключення посудомийки, а у виробника у разі поломки техніки не буде підстав для відмови від виконання гарантійних зобов’язань.
Підключення машини до системи каналізації
Підключення зливу посудомийної машини до каналізаційних комунікацій можна виконати різними способами. За наявності в каналізаційній трубі окремого відведення шланг, що зливає воду з машини, опускають прямо туди. Місце з’єднання герметизують, використовуючи для цього спеціальну вставку силіконову. Купуючи таку вставку, потрібно знати такі параметри, як діаметр відведення та діаметр шланга для зливу води. Вставка встановлюється в розтруб відведення, на зворотному боці вводиться шланг. Еластичний матеріал забезпечує повну герметизацію, виконання інших маніпуляцій не потрібне.
За відсутності окремого відведення каналізації зливний шланг посудомийки приєднують до сифону раковини. Сифон має бути спеціальною конструкцією, з бічним відведенням — у нього і вставляють шланг зливу використаної води. Сучасні уніфіковані сифони забезпечують міцне з’єднання. Любителі перестрахування можуть ущільнити з’єднання додатково, застосувавши для цього фум-стрічку.
При підключенні посудомийної машини до каналізації слідкуйте, щоб зливний шланг не був натягнутий, а трохи провисав. Це зменшує ризик того, що стоки з каналізації при переливі потраплять у посудомийку.
Другий варіант приєднання зливного шланга через сифон більш надійний. Але для його реалізації шланг має бути довшим, а вільного місця потрібно більше. При цьому способі з’єднання шланг піднімають над точкою введення сифон, фіксуючи отриману петлю спеціальним тримачем. Петля має бути тільки одна, і більше жодних заломів. Будь-яка зала приведе до застою води та утворення неприємного запаху. Якщо довжина зливного шланга більша за потрібну, його можна вкоротити.
Буває і зворотна ситуація, коли введення в каналізацію розташоване далі і довжини штатного шланга для підключення посудомийки не вистачає. Вирішити проблему можна шляхом нарощування зливного шлангу. Але гранично припустиму відстань до точки зливу, вказану в технічних характеристиках, перевищувати не можна. І взагалі, краще уникати подібних маніпуляцій, оскільки зі штатним зливним шлангом помпа пропрацює набагато довше.
Підключаємося до водопроводу
Щоб приєднати посудомийну машину до системи водопостачання, підійде будь-яке відведення від крана, змішувача і т. п. Якщо готової відведення немає, потрібно буде врізатися у водопровідну трубу і монтувати в цій точці трійник або штуцер з краном, до якого потім підключається шланг, що подає воду в посудомийку.
При під’єднанні до створеного відведення заливного шланга спочатку монтують кран, після чого встановлюють фільтр, навіть просту модель грубої механічної очистки. Тільки в третю чергу приєднують шланг, що подає воду в посудомийку. Установка фільтра дуже важлива: ціна його невелика, а користь величезна, адже його наявність убереже техніку передчасного ремонту. Кран на вході потрібен, щоб будь-якої миті перекрити подачу води в посудомийну машину, і для цього не доведеться повністю відключати водопостачання в квартирі чи будинку.
Всі з’єднання для надійності можна ущільнити фум-стрічкою або застосувати традиційні засоби – пакувальну пасту та лляну підмотування. Затягувати з’єднання рекомендуємо зусиллям рук. При використанні ключа є ризик перетягнути та зірвати різьблення. Після приєднання заливного шланга посудомийної машини до системи водопостачання необхідно перевірити роботу вузла. Для цього слід плавно відкрити кран, щоб пішла вода по шлангу. Перевірте, чи не мокнуть з’єднання. Якщо все нормально, виконайте пробний запуск агрегату.
Встановлення техніки на місце експлуатації
Після завершення підключення посудомийна машина встановлюється на постійне місце. Якщо це окрема модель, її просто ставлять на заплановане місце. Після цього перевіряють, наскільки рівно встановлений агрегат. Допоможе у цьому будівельний рівень. Контролюємо і вертикальні, і горизонтальні поверхні. Регулювати положення техніки дозволяють ніжки, висоту яких можна коригувати.
Установці машини потрібно приділити найсерйознішу увагу, оскільки від правильного положення корпусу великою мірою залежить, наскільки якісними будуть миття та сушіння посуду. Якщо агрегат буде виставлений криво, то струменя води битиме по зміненій траєкторії і якість миття погіршиться. З цієї ж причини і вода з посудомийки буде видалятися не повністю, а значить, посуд буде гірше сохнути.
Вбудовуємо посудомийку в тумбу
Правильна установка дуже важлива не тільки для агрегатів, що окремо стоять, але і для повновбудовуваних посудомийних машин. Якщо тумба замовлялася, коли вже були точні параметри посудомийки, меблі виготовлять з урахуванням розмірів корпусу машини. Як правило, з кожної із сторін передбачаються зазори 5 мм, вони необхідні, щоб без проблем засунулася машина. За рівнем її виставляють так, щоб верх упирався в стільницю знизу, регулюючи висоту ніжок до необхідного рівня. Якщо тумба зависока, покладіть на дно ДСП, але зазорів вгорі не повинно бути.
Після установки машинки, що вбудовується, її бажано закріпити. У більшості вбудованих посудомийок для фіксації корпусу передбачені спеціальні отвори з боків та зверху. У комплекті з технікою реалізується зазвичай пара кронштейнів. З їх допомогою посудомийна машина приєднується до бокових стін тумби до стільниці.
Але не завжди з установкою посудомийних машин вбудованого типу все виходить гладко, виникають різні питання. Наприклад, що робити, якщо тумба під установку посудомийної машини виявилася набагато ширшою за вбудований агрегат? Таке буває, коли кухонний гарнітур замовляють до придбання миючої техніки. Вирішити проблему можна різними способами.
Перший полягає в тому, що до боковин тумби з внутрішньої сторони прикріплюють додаткові планки і вже до них кріплять корпус посудомийної машини, що вбудовується. Другий спосіб передбачає виготовлення фальшбоковин із ламінованої ДСП. Товщина ДСП повинна бути такою, щоб ширина отвору перевищувала ширину посудомийної машини приблизно на 10 мм. Підготовлені фальшбоковини необхідного розміру прикручують до каркаса тумби, і вже кріпиться до них корпус посудомийки.
Другий варіант вирішення проблеми обійдеться значно дорожче, зате між вбудованою технікою та меблями зазор, в якому має властивість накопичуватися сміття, пил тощо, буде взагалі відсутнім.
Ми дали узагальнені рекомендації щодо безпечного підключення посудомийної машини. Точні схеми та вимоги до підключення конкретних моделей можна знайти в інструкції користувача.