Чому утеплювати квартиру зсередини може бути небезпечно
Якщо утеплювати стіну зсередини квартири, заважаючи їй самостійно нагріватися від опалення, що працює, то за шаром теплоізоляції залишиться холодна стіна і на ній з’являється конденсат — грубо кажучи, там випаде роса. Намокне ізоляція, з’явиться грибок — словом, нічого хорошого.
Цього можна уникнути, якщо правильно зробити всі шари паро- та теплоізоляції. “Пиріг” утеплення потрібно зробити так, щоб водяні пари з кімнати не досягли холодної стіни. Розкажемо, як це зробити.
Робимо теплоізоляцію
Для наших цілей підійдуть практично будь-які утеплювачі з мінеральної вати чи скловати. Фахівці рекомендують Утеплювач Ursa Terra або Утеплювач Ursa Універсальна.
Матеріал має бути щільним, щоб не осел згодом. Не купуйте матеріали невідомих марок, тому що вони можуть бути не тією густиною, яка заявлена.
Будьте обережні при роботі зі скловатою: при контакті зі шкірою вона може спричинити подразнення. Обов’язково одягніть рукавички!
Переконайтеся, що вибраний матеріал призначений саме для стін. Для роботи в горизонтальних конструкціях, на дахах і перекриттях використовують менш щільні матеріали, а для підлог і дахів, що експлуатуються, — набагато більш щільні і дорогі.
Найчастіше у стіні вже є якась теплоізоляція, яку проклали ще будівельники. Тому вам не потрібно заглиблюватися в інженерні розрахунки, щоб покращити теплоізоляцію всередині квартири. Та й утеплювачі все одно продаються певної товщини. Найпопулярніші та найдешевші — товщиною 50 і 100 мм. Зазвичай достатньо 50 мм, якщо ви не мешкаєте в аварійному будинку, який вже зовсім не тримає тепло.
Порядок роботи з утеплювачем (мінеральною або скловатою)
Покрокова інструкція
1
Зберіть на стіні каркас утеплювача з металевих профілів. Розміщуйте їх на відстані 40-60 см один від одного. 2
Відміряйте рулеткою на рулоні утеплювача потрібний крок і розріжте його ножівкою на міні-рулони (вийде 2 або 3 міні-рулони). Наприклад, якщо у вас висота рулону 120 см, а ви вибрали крок між профілями каркаса 40 см, то у вас будуть 3 міні-рулони.
3
Розкачайте кожен міні-рулон і відміряйте на ньому висоту стіни. Відріжте потрібну смугу утеплювача по висоті будівельним ножем.
4
Вставте смуги утеплювача під профілі, починаючи згори. На профілях є спеціальні затискачі. Закріпіть смуги затискачами, щоб вони не випадали.
Робимо пароізоляцію
Правильно обрана пароізоляція захищає конструкції стіни та утеплювач від конденсату, який з’являється у квартирах узимку. Зараз є багато спеціальних плівок та мембран, які застосовують у каркасному будівництві. Ці матеріали успішно можна використовувати і при утепленні стіни в квартирі. Для наших цілей фахівці рекомендують пароізоляцію Ізостронг С 75.
Пароізоляцію кріплять на каркас поверх мінеральної вати так, щоб сусідні листи плівки йшли внахлест. Деякі плівки випускають з липкою стрічкою по краю, тому їх можна герметично з’єднати на стиках. Якщо у вас не така плівка, скористайтесь окремою сполучною стрічкою.
Плівка пароізоляції повинна на 15-20 см виходити за межі стіни, яку ми утеплюємо: заходити на стелю, сусідні стіни та підлогу. Ці ділянки пароізоляції потрібно буде приклеїти там для герметичності.
Що робити, якщо на стіні є розетки, батарея чи дроти?
Труби опалення та сам радіатор можна обійти утеплювачем за контуром. Для цього доведеться також герметично з’єднати плівку зі стіною, як ми робили це із сусідніми стінами. Проведення можна протягнути між плівкою ізоляції та гіпсокартоном, зробивши між ними зазор 3 см. А можна і зовні, сховавши її в електротехнічному плінтусі.
Якщо на цю стіну плануєте повісити телевізор чи щось важке, то кронштейни потрібно передбачити заздалегідь. Їх вихід зі стіни також має бути герметичним. Якщо зробити кронштейни не вийде, замініть обшивку стіни, що утеплює: візьміть замість гіпсокартону фанеру або ОСБ — вони міцніші.
Домагаємося герметичності
Прослідкуйте, щоб не було отворів і щілин по всій поверхні пароізоляції. Герметичність дуже важлива, щоб усередині утеплювача не з’являлися конденсат та грибок.
Єдине, що ви можете собі дозволити, це прикрутити гіпсокартон до профілю поверх пароізоляції шурупами. Плівка або мембрана будуть затиснуті профілем і листом гіпсокартону, таке з’єднання вважатиметься паронепроникним.
Герметизуємо плівку на стелі
Ті 15–20 см плівки пароізоляції, що ми залишили для стелі, потрібно притиснути до нього С-профілем: вибирайте для цього профіль спрямовуючий або профіль стельовий.
Перед цим відмийте стелю дочиста, приклейте до нього бутилкаучукову стрічку, а на неї залишений від стіни ділянку пароізоляції. Все це притисніть до профіля. Щоб він краще притискав плівку до стелі, доведеться вкручувати кріплення ближче один до одного. Також можна нанести під профіль будь-який герметик – це додасть герметичності. Щоб перевірити герметичність, у щілину між профілем та плівкою спробуйте просунути шматочок картону. Якщо щільне з’єднання, картон не повинен пройти.
Герметизуємо плівку на сусідніх стінах
Ті 15–20 см плівки ізоляції, що ми залишили з обох боків, потрібно також закріпити на сусідніх стінах. Якщо вони бетонні або оштукатурені, дійте так само, як і зі стелею: приклейте стрічку і ділянку пароізоляції, закріпіть все профілем. . Щоб вирівняти стіну, покладіть на неї шар цементно-піщаної суміші товщиною 2 см. Коли він висохне, приклейте до нього на стрічку ділянку пароізоляції та встановіть профіль.
Пароізоляцію легко пошкодити, якщо ви свердлити отвори, наприклад, для розеток. Тому краще спланувати та розмітити отвори заздалегідь.
Герметизуємо плівку на підлозі
Залишок плівки, яку ми залишили для підлоги, потрібно тепер до неї герметично прикріпити. Для цього приберіть з підлоги покриття та оцініть стан стяжки. Якщо вона щільна і рівна, то приклейте стрічку і на неї залишок пароізоляції зі стіни. Якщо ж стяжка пухка, доведеться спочатку переробити її. Усю підлогу заливати не обов’язково, достатньо вирівняти ту ділянку, на яку будемо клеїти плівку.