Коли потрібно утеплювати дах
Утеплювати дах можна як зсередини, так і зовні, якщо ви це робите в процесі будівництва. Якщо дах у вашому будинку вже є, то працювати зсередини можна за будь-якої погоди. А якщо ви зводите дах паралельно з утепленням — монтаж теплоізоляції краще зупинити, якщо на вулиці:
- температура повітря нижче –15 °C або вище +30 °C
- сильний вітер — понад 15 м/с
- дощ
- сильний снігопад
Дах можна не утеплювати, якщо у вас неопалюване нежитлове горище. Але теплоізоляцію все одно доведеться зробити — утеплити перекриття між останнім житловим поверхом та горищем, а покрівлю захистити вітровологозахистним матеріалом.
Який матеріал вибрати
У кожного утеплювача є свої переваги та недоліки. При виборі віддавайте перевагу легким негорючим матеріалам, які не втрачають своїх властивостей з часом. Для дахів з металочерепиці та профнастилу важлива також гарна звукоізоляція. Будівельники вважають за краще використовувати для утеплення даху кам’яну або скловату – ці матеріали відповідають всім раніше озвученим характеристикам. Розкажемо про матеріали докладніше.
Базальтова (кам’яна) вата
Базальтова вата — найпопулярніший матеріал із хорошими тепло- та звукоізоляційними властивостями. Він негорючий і не виділяє токсини при нагріванні, а також абсолютно не цікавий гризунам та різним мікроорганізмам.
Кам’яна вата продається в плитах. Мінус цього матеріалу в тому, що він вбирає вологу, а вологий матеріал втрачає властивості утеплювача. Волога в матеріалі може шкодити конструкціям. Захистити матеріал можна правильно виконаною паро- та гідроізоляцією.
З кам’яної вати може обсипатися дрібний пил, який дратує шкіру та органи дихання, тому під час монтажу потрібно одягати закритий одяг, головний убір, окуляри та респіратор.
Скловате (скловолокно)
Скловата теж добре тримає тепло, не боїться гризунів і захищає будинок від шуму. Випускається скловата в плитах та рулонах.
Утеплювач із скловолокна менш щільний, ніж аналогічний із базальту, тому він може давати усадку в деяких конструкціях. Зате скловолокно легше і дешевше за базальт.
Під час роботи зі скловатою обов’язково потрібні рукавички, закритий одяг, окуляри та респіратор.
Які матеріали не підходять
Фахівці не рекомендують застосовувати для утеплення дахів:
- ековату, тому що вона дає сильну усадку в процесі експлуатації
- пінопласт (пінополістирол) — практично не пропускає пар, не має шумоізолюючих властивостей та виділяє шкідливі речовини при нагріванні
- екструдований пінополістирол — не пропускає випаровування і практично не захищає від шуму
Горище перекриття утеплюють ще й керамзитом, але краще його не використовувати, тому що він додатково навантажує стіни і фундамент. Раніше для утеплення перекриттів використовували тирсу, але зараз її практично не зустрінеш у цій ролі — занадто добре горять.
Утеплюємо дах
Для монтажу утеплювача вам знадобляться:
- утеплювач у плитах або в матах
- шуруповерт і шурупи, щоб закріпити решетування
- брус для контробрешітки та обрешітки
- вітровологозахисна мембрана
- пароізоляційна плівка
- оцинковані цвяхи
- будівельний степлер
- вогнезахисний антисептик
- будівельний ніж
- з’єднувальна стрічка для монтажу пароізоляції та вітровологозахисту
- ущільнювальна стрічка для контробрешітки
- герметик для паро- та гідроізоляції
Утеплювати дах можна як з боку вулиці, якщо ви ще не постелили покрівлю, так і зсередини, з боку горища, коли дах уже змонтований. Ми рекомендуємо спосіб монтажу вітровологозахисту з вулиці, до укладання покрівлі, а утеплювача зсередини. Розкажемо, як це зробити.
Обробка дерев’яних поверхонь
Перед монтажем утеплювача обробіть вогнезахисним антисептиком усі дерев’яні деталі конструкції покрівлі: крокви, стійки та опори. Коли трохи пізніше монтуватимете контробрешітку і решетування, не забудьте обробити антисептиком і їх. Це продовжить термін служби дерева, захистить його від комах і підвищить вогнетривкість усієї конструкції.
Монтаж вітровологозахисту
Найправильніше — монтувати теплоізоляційний пиріг у процесі будівництва даху. Тоді у вас буде зручний доступ до крокв даху із зовнішнього боку. Постеліть на крокви мембрану вітровологозахисту. Вона продається в рулонах, розмотуйте її поступово. До крокв плівку найпростіше прикріпити за допомогою будівельного степлера. Не натягуйте мембрану: так ви можете її пошкодити як у процесі монтажу, так і пізніше, коли ставитимете утеплювач. Кожне наступне полотно мембрани з рулону стелите з нахлестом на попереднє – 10 см буде достатньо. Усі нахлести, що вийшло, проклейте сполучною стрічкою. Також обробіть всі примикання плівки, до димаря, наприклад.
Монтувати вітровологозахист зсередини набагато незручніше, але бувають випадки, коли це єдино можливий спосіб і краще зробити так, ніж не робити зовсім. Тоді вітровологозахисну мембрану потрібно прикріпити до крокв зсередини – за допомогою оцинкованих цвяхів або будівельного степлера. Розтягніть плівку між кроквами і зафіксуйте. Тільки не натягуйте її, щоб не зашкодити. Укладайте мембрану зверху вниз, уздовж крокв – так зручніше. Кожне наступне полотно вітровологозахисту кладіть з нахлестом в 10 см, а стики обробляйте сполучною стрічкою, щоб не залишилося жодних зазорів — особливо в місцях примикання до димаря та стін.
Не переплутайте сторони мембрани: шорсткою стороною вона має бути до утеплювача, тобто всередину будинку, а гладкою — назовні.
Між вітровологозахистним шаром та покрівлею повинен залишитися вентильований зазор 2–4 см. Він потрібен для провітрювання підпокрівельного простору та виведення конденсату.
Монтаж контробрешітки та обрешітки
Якщо ви монтували вітровологозахист зовні, то тепер поверх мембрани вам потрібно зробити контробрешітку. Для цього візьміть бруски завтовшки 15–25 мм і прикріпіть їх поверх крокв та мембрани. Контробрешітка слугуватиме притискною рейкою для мембрани і надійно її зафіксує.
На контробрешітку змонтуйте обрешітку — залежно від типу покрівельного покриття воно буде різним. Для м’якої черепиці потрібні суцільні решетування (OSB-3, вологостійка фанера, дошка суцільним настилом), якщо ви монтуєте металочерепицю, профлист або шифер, то краще взяти дошку 25 х 125 мм.
Під контробрешітку і всередині, і зовні використовуйте стрічку ущільнювача, щоб вода не затікала в конструкцію в місцях кріплення цвяхами або саморізами.
Монтаж утеплювача
У проміжок між кроквами зсередини будинку вставте плити або мати утеплювача. Причому ширина утеплювача повинна бути на 1-2 см більше, ніж відстань між кроквами, щоб матеріал став врозпір і перекрив найменші щілини. Якщо шар утеплювача більший, ніж глибина крокв, наростіть їх рейками.
Шар утеплювача має бути суцільним, без щілин між плитами чи матами. Є сенс укласти утеплювач у два шари. Важливо, щоб стики першого та другого шарів не збігалися, – монтуйте зі зсувом.
Монтаж пароізоляції
Поверх утеплювача прикріпіть до крокв пароізоляційний матеріал за допомогою степлера.
Пароізоляцію також укладайте внахлест на 15-20 см, а зрізи проклеюйте сполучною стрічкою, щоб було герметично. Краї плівки повинні заходити і на стіни (їх теж потрібно утеплити, як ми розповіли вище), щоби на стиках даху та стіни не вийшло щілин. Проклейте краї пароізоляції герметиком.
Монтаж обрешітки під обробку
Поверх пароізоляції зробіть контробрешітку за тим же принципом, що робили зовні: прикріпіть за допомогою шуруповерта та саморізів до крокв бруски 20 х 45 мм — саме контробрешітка буде надійно фіксувати пароізоляцію. Крім того, решетування знизить тиск утеплювача на пароізоляцію і створить повітряний прошарок до внутрішнього оздоблення.
Покрівельний пиріг готовий. Тепер можна приступати до внутрішнього оздоблення.
Утеплюємо підлогу холодного горища
Якщо ви не плануєте використовувати підпокрівельний простір (горище) як житлове приміщення і точно не передумаєте, потрібно утеплити горищне перекриття, щоб зменшити втрати тепла з боку житлових кімнат. Тільки пам’ятайте, що в цьому випадку горище, як і підпокрівельний простір, має бути добре вентильованим. В цьому вам допоможуть слухові вікна.
Порядок збирання утеплювального пирога аналогічний до описаного вище, але сама робота простіше:
- Конструкція перекриття між останнім поверхом з житловими кімнатами та горищем має виглядати так: знизу вгору — чорнова стеля, решетування, пароізоляція, лаги. Постеліть шар пароізоляції на решетування. Краї плівки повинні заходити на стіни та бути герметично проклеєні. Матеріал кріпіть внахлест, зрізи закрийте сполучною стрічкою.
- На пароізоляційну плівку врозпір між лагами укладіть плити або мати утеплювача. Вони повинні щільно прилягати один до одного без зазорів. Покладіть шар не менше 10 см, а при необхідності два шари, але так, щоб стики не збігалися.
- Гідроізоляцію на горищі можна не обладнати, якщо ви вже зробили в покрівельному пирі шар вітровологозахисту, але можна і зробити — щоб частинки утеплювача не потрапляли в приміщення. Це особливо важливо, якщо ви використовували кам’яну або скловату.
- Поверх лаг з утеплювачем та гідроізоляцією укладіть підлогу – плиту OSB, фанеру або шпунтовану дошку. Бажано залишити між гідроізоляцією та підлогою зазор 20–50 мм.
Поради експерта
- Дотримуйтесь технології укладання утеплювача. Від цього залежать не тільки витрати на опалення, а й мікроклімат у будинку – наскільки добре система виводитиме водяні пари з приміщення та захищатиме від зовнішньої вологи. Пам’ятайте, що пароізоляція завжди монтується з внутрішньої сторони приміщення, а вітровологозахист — ближче до зовнішньої, до вулиці.
- Якщо для пароізоляції вибрано металізовану плівку, то її гладка сторона повинна бути звернена від утеплювача всередину приміщення. Такі матеріали використовують у вологих кімнатах (саунах, лазнях), тому що вони не пропускають ні пари, ні води.
- Для кріплення решетування використовуйте оцинковані цвяхи. Будь-яка дерев’яна конструкція має властивість «гуляти» в залежності від вологості повітря, при цьому кріплення відчуває сильні бічні навантаження. Цвях виготовлений з м’якшої сталі – він зігнеться, не втрачаючи несучої здатності, а ось саморізи в цьому випадку лопаються. Щоправда, використання саморізів у дуеті із шуруповертом прискорює та спрощує процес монтажу, так що вирішувати вам.