З внутрішніми роботами все зрозуміло: капітан (виконроб) наказує задраїти люки (вікна, двері), підготуватися до зимового абордажу (включити обігрівачі) і діяти — облаштовувати стяжку, штукатурити, шпаклювати. Тут важливо відстежувати рівень вологості: при будь-яких роботах, де використовуються в’яжучі речовини (гіпс, алебастр, цемент), він має бути не вищим за 60–70 %. Забезпечте вентиляцію приміщень, але в жодному разі не влаштовуйте протяг.
А ось зовнішні роботи вимагають певної підготовки. Щоб прогріти покладену в опалубку бетонну суміш, можна діяти чотирма способами.
Кабель, що гріє
Можна використовувати термомати, інфрачервоні установки і кабель, що гріє, що укладається в опалубку і назавжди, звичайно ж, там залишається. Цей спосіб має великий мінус — вартість, оскільки установки споживають багато електроенергії, плюс доведеться витратитися на обладнання для прогріву.
Найчастіше використовують кабель, що гріє: його потужність достатня, щоб прогріти фундамент приватного будинку, при цьому він простий у застосуванні і дещо дешевше за інші типи спеціального обладнання.
Протиморозні присадки
менеджер з продажу
У будівництві фундаменту взимку є як фактори, що збільшують вартість робіт, так і можливість заощадити. Наприклад, прогрівання бетону електродами, індукційними методами та інфрачервоними установками вимагає витрат на електроенергію та оплати праці фахівців, які мають допуски на ці види робіт. Плюс додаткові витрати на обігрів побутівок, теплий одяг та взуття для будівельників. При цьому взимку можна отримати знижки на будматеріали, що може компенсувати зростання витрат до рівня, прийнятного як для будівельника, так і для замовника.
Наступний вид рішень – традиційний: застосування протиморозних присадок для цементу, кладочних та штукатурних сумішей. Добавки не дають воді перетворитися на кригу, поки суміш набирає міцність. Їхнє використання відчутно збільшує витрати на матеріали, але цей спосіб дешевше, ніж прогрів суміші.
У деякі рідкі ґрунтовки та лакофарбові матеріали присадки вводять уже в процесі виробництва, але для замішування сумішей присадки продаються окремо і додаються саме в процесі приготування розчину. Рідкі присадки, упаковані зазвичай у пластикову тару від 1 до 5 літрів, беруть для невеликих робіт, наприклад, оштукатурити 20–30 м². Для великих обсягів, таких як замішування суміші під фундамент ганку, для кладки цегли або оштукатурювання фасаду, використовуються протиморозні добавки у вигляді сухого порошку в мішках по 20-25 кг.
Найпопулярніші: форміат кальцію, форміат або нітрит натрію, хлористий кальцій та поташ. На їх основі роблять водні розчини, які додають до бетонної чи гіпсової суміші — і роботи можна вести при температурі до –15…–20 °C.
начальник будівельно-монтажної ділянки, компанія «Теплолюкс»
Перед тим, як замішувати взимку сухі суміші, переконайтеся, що вони мають позитивну температуру, це допоможе уникнути появи кристалів льоду в розчині. Інакше міцність майбутніх покриттів буде знижена. Ґрунтовки перед роботою мають бути розморожені. Більшість сучасних ґрунтовок витримують багаторазові цикли розморожування, тому не варто переживати, якщо каністра з концентратом кочує з холоду в тепло і назад.
Протиморозні присадки потребують обережності. Враховуйте правила роботи з ними:
- нітрит натрію, незважаючи на застосування у харчовій промисловості, отруйний. Захищайте органи дихання і не допускайте потрапляння на шкіру та всередину організму;
- хлористий кальцій — популярний прискорювач схоплювання суміші, що викликає корозію арматурних елементів, тому використовуйте його тільки разом з інгібітором корозії;
- поташ — найсильніший прискорювач схоплювання суміші та сильна протиморозна добавка. З ним можна працювати з бетонною сумішшю за температури до –20 °C. Але обов’язково додайте Уповільнювачі схоплювання, без них при першій відлизі внутрішні напруги зруйнують бетон зсередини.
майстер виробничої ділянки ТОВ «СТК-Дім»
Існує дуже шкідливий та живучий міф, що харчова сіль працює як протиморозна добавка. Однак це не так: сіль кристалізується у готовому бетоні, руйнуючи його зсередини; процес природного виведення солі з бетону займає десятки років, але вже в перші роки конструкція стає непридатною до експлуатації та просто небезпечною. Тому ми рекомендуємо використовувати комплексні добавки, які є протиморозними добавками (ПМД), і пластифікаторами суміші.
Термос для фундаменту та стін
Зрештою, третій спосіб ведення бетонних та штукатурних робіт за негативних температур — механічний: створення «термосу». Укутайте опалубку теплоізолятором, коли заливаєте великий обсяг бетону. Схоплювання бетону – реакція, що проходить із виділенням тепла. Утеплювач не дасть теплу піти в атмосферу, перенаправивши його на підтримку температурного режиму в розчині.
Метод термоса стане в нагоді і для штукатурних робіт. Побудуйте фальшстіни та поставте теплові гармати: так ви захистите область робіт від низьких температур. Найекономічніший спосіб – натягнути щільну поліетиленову плівку від покрівлі до землі. Вийде вузький коридор-парник, у якому достатньо місця для майстра, теплових гармат та матеріалів.
Роботи з бетонування підлоги та споруд, що знаходяться нижче глибини промерзання (140–150 см від рівня ґрунту), а також у підвалах та цоколях будівель ведуться так само, як улітку. Головне — стежити за тим, щоб у конструкціях, що облаштовуються, не було протягу і проникнення зовнішнього повітря. Укривайте опалубку, якщо заливаєте глибокий фундамент, відсікайте підлогу та штукатурку у підвалі від повітря ззовні.
Комбінований спосіб
Часто поєднання двох дешевих способів дає результат, що перевищує якість той, що отримано дорогим шляхом. Тож сміливо комбінуйте технології.
Якщо штукатуріть зовнішню стіну будинку, то пристрій теплої парники та введення добавок разом дадуть якісну поверхню. Причому вона може виявитися довговічнішою, ніж та, яку бригада штукатурів зробила влітку. Справа в тому, що контроль за температурним і вологим режимами, настільки необхідний взимку, влітку здається маловажним і майже завжди ігнорується.
Однак зміна сухої денної спеки на нічну вогкість і прохолоду створюють передумови нерівномірного схоплювання штукатурки з подальшим її розтріскуванням. Якщо ж бригада змушена контролювати умови та технологію, якість робіт буде вищою.
менеджер з продажу
Ціна зимового будівництва в середньому більша за літню на 20 %, але для замовників час найчастіше дорожчий, ніж природні сезонні витрати: краще добудувати будинок тут і зараз, ніж терпіти півроку простою через холоди.
Зовнішній фасад та покрівля
Працюємо із сайдингом
Не забувайте, що ПВХ-панелі стають крихкими на морозі, а після нагрівання збільшуються у розмірах. У середньому на стандартний рядовий сайдинг 3,66 м теплове розширення при перепаді температури від –10 до +30 °C становитиме 1 см. Тому залиште при монтажі технологічні проміжки. До монтажу зберігайте сайдинг у теплому приміщенні, в ньому ж кроїте та нарізайте матеріал. Тоді влітку не станеться неприємних сюрпризів.
Використовуємо хауберк
Склополотно та модифікований бітум у складі гнучких фасадних панелей Hauberk чутливі до низьких температур. Тому до монтажу витримайте їх 24 години у теплому приміщенні та подавайте на місце роботи по 1–2 пачки. Якщо будинок ще не обігрівається, встановіть «тепляк» — намет із тепловою гарматою всередині. Також знадобиться будівельний фен для прогрівання клейової смуги під час монтажу.
менеджер з продажу
Матеріали, які не бояться холоду, мають маркування «Для зимових робіт» або «Для температур до –20 °C». Аерозольні праймери полегшують процес, але з ними можна працювати тільки до +10 °C. Замініть їх: заправте ґрунтовку з протиморозними добавками в обприскувач, і ви прискорите обробку поверхні, незважаючи на холод.
Монтуємо покрівлю
Працюйте лише з теплими матеріалами. Гонти черепиці, коньково-карнизна черепиця, ущільнювальні матеріали, захисні та сполучні стрічки, мастики, праймери та клей – все це зберігайте при температурі не нижче +15 °C не менше ніж добу до початку монтажу. Діставайте матеріали зі складу невеликими партіями, які можна змонтувати тут і зараз. Не згинайте покрівельні листи і прогрівайте будівельним феном частини, що клеяться.
Меруйте черепицю тільки на суху поверхню. Інакше погіршиться адгезія бітумних матеріалів із дерев’яними конструкціями, і деревина почне гнити. І не забудьте під час монтажу покрівлі про протиковзке взуття та страхувальні пояси!
Загальні правила безпеки
Обігріваючи приміщення при внутрішніх роботах, пам’ятайте про безпеку. Використовувати газові пальники нижче першого поверху заборонено, тому що горючий газ важчий за повітря. Ще одна небезпека — при згорянні газу утворюється вуглекислий газ та водяна пара. Перший у високих концентраціях небезпечний для людини, а другий — для штукатурок і шпаклівок: він порушує вологий режим, що призводить як мінімум до того, що розчин довго просихатиме, як максимум — по нанесеній суміші підуть тріщини і вона просто відвалиться.
>
Якщо прогріваєте бетон кабелем, слідкуйте за його температурою. 2000 за термостат із датчиком температури допоможуть уникнути дорогого ремонту через наслідки локального перегріву суміші. Від надто високої температури знижується конструктивна міцність бетону, він може тріскатися та ламатися у місцях перегріву. Намагайтеся тримати температуру прогріву не вище 30 °C. І використовуйте утеплювач для захисту бетону від холоду; це допоможе рівномірно прогріти суміш та отримати якісний продукт.
начальник будівельно-монтажної ділянки, компанія «Теплолюкс»
Не обов’язково переплачувати за професійний датчик температури бетону, що вміє підключатися до ПК або Android. У приватному будівництві вистачить можливостей звичайного комплекту систем теплої підлоги: датчика і термостата. Головне — правильно підключити (у цьому допоможе схема з комплекту) та пам’ятати, що провід датчика температури не можна подовжувати більш ніж на 5 м.